Что нужно для шитья. Часть IV.

Тесьма отделочная, бейка и контактная лента велкро.


  

История лент и тесьмы тоже берет свое начало в глубокой древности. Тогда люди использовали ленты, которые были всего-навсего полосками ткани. И применялись они достаточно охотно и широко - и в быту, в хозяйственных целях, в медицинских целях и конечно же, как украшение.

   Женщины Древнего Рима и Греции практиковали вплетение украшенных различными драгоценностями лент в волосы, создавая довольно сложные прически. Лентами отделывали одежду и по цветовой гамме сразу же можно было определить принадлежность к тому или иному социальному классу. В средневековой Италии ленты применяли для украшения и декорирования интерьера, лентами украшали занавеси, мебель, балдахины над кроватями.

   Но наиболее широкое распространение ленты получили в XIV веке. Именно в этот период активно работало и развивалось производство шелковых нитей.

В середине XV века король Людовик XI специально пригласил из Италии мастеров-ткачей, в обязанность которых входило обучение французских мастеров особой выделке шелковых нитей и, собственно, самому процессу изготовления шелковых лент. В Лион того времени было завезено большое количество специальных шелко-ткацких станков, и этот горд стал своего рода центром и символом текстильного производства. Достаточно вспомнить тот самый знаменитый лионский шелк!

   

Конечно же, первыми носителями ленточных украшений стали знатные вельможи и дамы, одежды которых были богато и затейливо украшены шелковыми и парчовыми лентами. Спрос на ленты повышался с ошеломительной скоростью. Спустя столетие Лион насчитывал уже около пятидесяти тысяч искусных ткачей, которые ткали лучшие шелковые ленты. В тот же период было налажено и производство тесьмы в Сент-Этьен и Везли. Ближе к середине XVII века общее количество станков, на которых вырабатывалась золотая и серебряная тесьма, достигло трехсот семидесяти, и около восьмидесяти тысяч станков, которые вырабатывали шелковые ленты.

   

Взлет лент приходится на начало XVIII века. Известно, что Людовик XIV очень любил украшать свою одежду многочисленными лентами с нашитыми на них драгоценными камнями. И даже королевская обувь была богато отделана лентами. Король был весьма не чужд оригинальности и неравнодушен к нарядам, а потому всячески поощрял и своих приближенных одеваться экстравагантно. Эпоха рококо - это эпоха несколько легкомысленного образа жизни  и, отвечая требованиям того времени, французские модники и модницы щедро украшают свою одежду бесчисленными рюшами, лентами, бантами и тесьмой. В этот период появился и особый вид вышивки (кстати, довольно популярный и по сей день) - вышивка лентами. Ленточную моду тут же подхватила Англия, и потом остальная Европа.

   Но и в наше время тесьма и ленты прочно живут в нашем обиходе, украшая и одежду, и различные предметы обихода, являясь очень важным спутником торжеств и праздников.

   Бейка - тоже в каком-то смысле, ленточка. Кроится она по косой, под углом в 40' к долевой линии. Служит для отделки, окантовки и кулиски. Простая, на первый взгляд, деталь, но именно она является  тем самым отличительным признаком одежды "от кутюр", для которой необходимо супер-безупречное исполнение.

   А вот тесьма подразделяется еще и на отдельные виды: корсажная (для укрепления среза по линии талии на юбках, брюках), эластичная (прижимает нужную деталь изделия), кромочная прокладка (служит для изготовления поясов), контактная лента велкро (на противоположных сторонах ее есть крохотные кючки-петельки, которые при налоджении друг на друга как бы "слипаются" и скрепляют концы пояса, клапана с карманом).

    В общем, шелковая (атласная, парчовая, льняная) лента насчитывает в своей истории рождения и развития очень большое количество лет.

И все же, не смотря на это, лента и тесьма по сей день являются нужным и востребованным товаром, не потеряв за века ни своей привлекательности, ни своей актуальности.


Выкройки.


  

С чего начинается одежда? Конечно же, с выкройки. Берем журнал, находим понравившуюся модель и либо кроим сразу, либо переводим выкройку на отдельный лист, либо строим чертеж самостоятельно. А вот интересно, как же кроили наши предки? Конечно же, "на глазок". Журналов-то тогда не было, как не было и специалистов, готовых научить шитью и всему, что с ним связано. К примеру вот, взять жителей Крайнего Севера, которым достаточно было знать длину мизинчика заказчика, чтобы правильно выкроить и сшить кухлянку из оленьей шкуры. Хотя, если посмотреть, то кухлянку можно шить и не особо опираясь на размер мизинца, потому что эта рубаха-шуба на самом деле, вещь (по сути и виду своему) безразмерная.

   Сейчас-то существует множество специализированных изданий, которые печатают выкройки моделей. В свое время и нас в школе обучали правильному построению выкройки, У меня вот даже сохранилась тетрадка по домоводству и там как раз, наряду с различными рецептами и полезными советами, есть уроки по построению различных выкроек. Но вернемся к журнальным выкройкам. Даже они, приближенные к идеалу выкройки, требовали определенной подгонки, некоторых усилий, чтобы добиться идеальной посадки по своей фигуре, которая не всегда была близка к идеалу. Но ведь так было не всегда. Разные народы шили по своим, традиционным выкройкам, передаваемым из поколения к поколению. К примеру, традиционный русский крестьянский костюм практически был лишен кривых линий и был в общем-то, довольно архаичен в правилах кроя. Оно и понятно - материалы нужно было экономить. Семьи в то время, как правило, были довольно большие, а ткацкий станок - это вам не производственные мощности, процесс ткачества кропотлив и долог, а потому и старались шить рационально. Швейных отходов при этом практически, не оставалось, в дело шло все, вплоть до крохотного лоскутка. Производство можно было с полной уверенностью назвать безотходным.

   А вот западные портные, по мнению ученых, изобрели самые первые шаблоны, по которым кроили одежду, где-то в веке этак в X, сделав эти шаблоны полной собственностью швейных цехов. И собственность эта охранялась ревностно, в с строжайшей тайне, дабы не допустить ни малейшего копирования конкурентами. В общем, чуть ли не национальное достояние на уровне государственной тайны.

   Появление российских выкроек целиком и полностью связано с петровскими реформами. В то время широкое распространение получила одежда европейского образца, а для нее, конечно же, требовались точные, специальные трафареты, да и навыки, позволяющие правильно рассчитывать цифры для построения тоже были необходимы.

Без модной выкройки было невозможно добиться точной посадки по фигуре, нужной формы для рукавов, которые еще нужно было уметь правильно вшить в пройму.

   В своем современном виде выкройки появились в странах Европы и России только в XIX веке и очень долго еще продолжали оставаться большой редкостью, даже с учетом того, что в 1820 годы лондонская фирма "Смит" уже наладила их бесперебойный выпуск. И, тем не менее, достать их было все равно достаточно сложно. В России же выкройки заказывали у профессиональных модисток-швей, либо попросту копировали с нарядов дам высшего сословия, которые, в свою очередь, активно выписывали их из "европ", в частности, из Парижа, да и то, при этом  учитывалось расположение одной дамы к другой. Если расположения не было, то и выкройки было не видать. А, впрочем, новое платье, наряд - вещь весьма престижная, и отсюда можно было ожидать чего угодно - от интриг до раздоров и ссор.

   1850 год принес ощутимые улучшения и изменения в области модных выкроек. Журналы для женщин, в которых были включены разделы мод, стали практиковать размещение не только описания и рисунки моделей, но еще и выкройки. Вначале выкройки были размером с журнальную страницу, но позже стали воспроизводиться в натуральную величину. Выпуск бумажных выкроек в промышленном масштабе наладила американская фирма "Баттерик" (основатель -  Эбенезер Баттерик) Случилось это то ли в 1860, то ли в 1863 году, источники разнятся. Считается, что главную роль в запатентованном Баттериком способе выпуске таких выкроек сыграла его жена.

   Ну, и не могу не вспомнить в тему копировальную бумагу (кальку) - такой же необходимый атрибут шитья, как пуговицы, ленты, тесьма.

Без нее (бумаги) было бы невозможно абсолютно точно скопировать понравившуюся выкройку. Чуть ошибешься и все пойдет насмарку, останется лишь испорченная ткань, потерянное время и вконец растрепанные нервы.

   Так или иначе современная жизнь дает нам все преимущества - сегодня мы имеем то, о чем не могли даже и мечтать наши пра-пра-пра-родительницы.


Манекен.


  

Ну, а мы идем дальше. В наше время манекеном вряд ли кого-то можно удивить, потому что их можно встретить везде. В каждом магазине их много: красивых и не очень, скромных и экстравагантных, представляющих в наиболее выгодном свете разнообразную одежду. Их призвание только в одном - притянуть внимание покупателя до такой степени, чтобы он не смог уйти без покупки. Есть и другие манекены, к помощи которых прибегают в медицине (медицинские муляжи), а еще есть специальные манекены для тренировок МЧСовцев Яшка и Гоша, и еще есть манекены для арт-декора различных объектов.

    Впрочем, сейчас разговор пойдет не об этих искусственных куклах.  Разрешите представить: манекен, портновский манекен.


Говорить мы будем именно о нем. История манекена не менее интересна и занимательна, чем истории других портновских принадлежностей. Начнем с перевода. Скажем, на языке Нидерландов  "mannekijn" звучит как "человечек".

Французское изящное  "mannequin" переводится как "модель, чучело". Вообще, манекен - это действительно, кукла, чучело, человеческая фигура, для изготовления которой служат самые разнообразные материалы: дерево, папье-маше, пластмасса и вообще, любые подручные средства.

   Ученые-историки предполагают, что во времена Древнего Рима (в самом Риме) в те времена делали кукол небольшого размера, что-то около 25 сантиметров, с целью демонстрации той или иной одежды. Делали таких кукол (кстати, название у них было весьма "говорящее" - фигурины) конечно же, портнихи. Обычно, это была раскрашенная фигурка человека из обожженной глины. Портниха вначале шила образец одежды, наряжала куклу, чтобы заказчик мог увидеть со стороны как будет смотреться тога, платье, хитон или туника.

   Франция тоже оставила свой след в истории. Вернее, в саму историю вошли знаменитые Пандора Большая и Пандора Маленькая, придумали которых где-то в первой половине XVII века. И их прямым назначением было так же показывать одежду в более выгодном ракурсе. Эти куклы были еще и великими путешественницами, потому что их возили из города в город и даже в другие страны.

   Следует вспомнить и Шаолинь. Там монахи сделали не один и не два манекена, а целую аллею. Правда, внешний вид их оставлял желать лучшего, да и одеждой их не озаботились снабдить. Впрочем, придуманы они были не для демонстрации элегантных моделей, а для ежедневных знаменитых тренировок.

   Ну, а мы продолжим экскурс в глубины истории. Самое первое упоминание манекена обнаружилось в письменных документах, пришедшим к нам из Древнего Египта. На документах дело не закончилось, потому что совсем скоро археологам, работавшим на раскопках знаменитой гробницы Тутанхамона (18 династия, сохранившая свое могущество и влияние вплоть до 1314 года до нашей эры). Это была фигура из дерева, которая была помещена в  сундук с одеяниями юного фараона. Дело в том, что портные того времени не имели права прикасаться к олицетворению бога на Земле - фараону, а потому в их распоряжении имелось лишь подобие священного заказчика, по размерам которого и шилась одежда. Впрочем, особой сложностью фасона или кроя та одежда не могла похвастать, потому-то и не нужны были примерки и подгонки, просто нужно было  показать царственному заказчику как именно будет выглядеть его одеяние и не будет ли еще каких-либо дополнений, изменений.

   Древние цивилизации не всегда были в расцвете сил, блеска, красоты и славы. Как было написано на кольце мудрого царя Соломона, "Все пройдет. Пройдет и это", так, в общем-то, и получилось. Правда, не берусь точно утверждать, что Соломон имел в виду именно древние цивилизации, когда приказал выгравировать данную надпись на своем украшении. Итак, манекены, вначале применявшиеся довольно широко, были незаслуженно забыты. Впрочем, забытье коснулось не только манекенов, но это уже совсем другая история.

  

А мы вернемся к "печке", то есть, к нашему манекену, который вновь возродился из небытия в Средние века. Ну, а если уж говорить точно, его изобрели заново. Причем, изобрели не в какой-нибудь знаменитой гильдии портных Парижа, а в скромном монастыре Сан-Марко, где в 1573 году монах Бачио, а по совместительству еще и художник (он занимался росписью стен своей обители), решил написать одну святую (имя ее история почему-то не сочла нужным вписать в свои скрижали).

Монастырь мужской, и, совершенно очевидно, что приглашать туда натурщицу, которая позировала бы монаху-художнику самый страшный грех, это перешло бы все мыслимые и немыслимые границы допустимого. Но художники - они же люди творческие, вот и придумал Бачио, как сделать так, чтобы и приличия соблюсти, и портрет святой написать. Он смастерил женскую фигуру из дерева и глины, нарядил ее в женское платье (по другим источникам - просто задрапировал в полотно) и... вот так вновь родился первый манекен. Невольно вспомнился и знаменитый Пигмалион - чем не манекен его ожившая статуя Галатеи? 

   Но свой окончательный и бесповоротный выход в свет манекен сделал лишь лет, примерно, через двести. Первые документы, в которых упоминался манекен для портновских нужд, были обнаружены во Франции (вот тут-то и нужно вспомнить, что, именно эта страна станет законодательницей моды) в XVIII веке. Это был Париж. Именно в Париже в 1770 году было тогда основано самое первое предприятие по пошиву одежды. В те времена материалом для изготовления такого манекена служило дерево или же применяли технику папье-маше. Изготавливался такой манекен по индивидуальным меркам. То есть, на каждого заказчика был свой, личный, отдельный манекен. Соответственно, стоимость такой "игрушки" была баснословно велика (как ни крути, но эксклюзив!), и потому далеко не всякая дама или месье могли себе позволить такую  роскошь. Но это, естественно, не относилась к особам королевской фамилии. Найдены достоверные сведения, что Король-Солнце (это который Людовик XIV), слыл известным модником и имел ни много, ни мало сразу несколько манекенов - были они в виде этаких торсов, на специальных подставках, и материалами для их изготовления  послужили (конечно же!) ценнейшие породы деревьев, да еще и украшенные они были с истинно-королевской роскошью. Не удивительно, что манекенов у короля было несколько, ведь обшивали короля несколько десятков портных, а личный гардероб Людовика насчитывал несколько сотен предметов одежды и разнообразных нарядов. А, поскольку,  иногда шилось сразу несколько нарядов одновременно, то и манекенов-людовиков тоже нужно было несколько.

   Естественно, что о массовых, или как сейчас принято говорить, о производственных масштабах пошива одежды не могло идти и речи, манекены служили не просто для изготовления наряда, а чаще всего, больше для демонстрации женского платья или какого другого костюма. У элитных портных были и маленькие манекены, это вполне можно назвать неким прародителем современного журнала мод. В то время реклама, как таковая отсутствовала полностью, эскизов практически не делали, а просто шили маленькие наряды, одевали в них манекенчиков, и выставляли эту экспозицию на всеобщее обозрение. Конечно же, это было весьма экономно и в каком-то смысле защищало от больших затрат как по времени, так и в денежном эквиваленте. Одно плохо - фигуры манекенов были неподвижными. Поэтому кое-кто из очаровательных продавщиц готовой одежды стали сами на себя надевать пошитое, и однажды одну из таких предприимчивых девиц увидел англичанин Чарльз Фредерик Уорт (1825-1895), который приехал в Париж с целью набраться опыта и вникнуть как можно глубже во все секреты пошивочного ремесла, да не где-нибудь, а в самом "Maison Gagelin" - известном доме моды. Там и увидел Чарльз такой вот "живой" манекен. Увидел и...влюбился. Потом была, конечно же, свадьба, а англичанин впоследствии стал родоначальником высокой французской моды. Именно его считают отцом-основателем дефиле, а его жена (что и неудивительно) стала самой первой манекенщицей. Кстати, манекеном, который все хорошо знают, мы обязаны именно ему, Чарльзу Уорту. Он первый поставил на поток тиражирование моды, специально и осознанно вводил в моду те ткани, выпуск которых считал первоочередным, то есть, говоря простыми словами, именно он стал серьезно и целенаправленно распространять моду.

   На сегодняшний день каждая мастерская или любое другое производство по пошиву одежды оснащено самыми разнообразными манекенами. Самым удобным, конечно же, считается, так называемый, раздвижной манекен, который имеет достаточно большой размерный ряд - от 42 до 52 размера. Он достаточно недешев, но очень экономит и деньги, и место в мастерской.

    На этом манекенный обзор мы закончим, но дальнейшая история этого портновского атрибута, я уверена, будет продолжаться и продолжаться. Потому что, повторюсь, мысль человеческая - дама своенравная, и ее не останавливают никакие преграды. Впрочем, как знать, может вновь придет время забвения для манекена, и в далеком-далеком будущем он опять переродится заново, сохранив при этом, такие узнаваемые, милые, добрые формы.  

   А нам осталось еще упомянуть клеевые материалы, без которых не обходится практически ни одно изделие.


В швейное дело клеи вошли достаточно давно. Еще первобытные люди умели варить так называемый рыбий и костный клей которым пользовались довольно часто, особенно, когда изготавливали оружие (стрелы, копья, топоры). Не исключено, что подобные клеевые составы применялись и при изготовлении самой древней одежды и обуви, и при лечении ран. Конечно же, крахмальные и мучные клеи, пришедшие в обиход с развитием цивилизации, были незаменимы, но они имели целый ряд недостатков - боялись воды, их с удовольствием и аппетитом поедали насекомые и плесневые грибки, а еще пропитанная ими вещь становилась совершенно жесткой и не всем казалась удобной. Поэтому такого рода клеевые составы не особенно приветствовались, и в одежном производстве древних широкого применения явно не находили. Зато кружевное ремесло было в полном восторге. И появлялись умопомрачительно-изящные кружевные воротники, манжеты, веера, где крахмальные составы чувствовали себя абсолютными покорителями и властелинами сердец.

   Впрочем, далее, с развитием технологий, стали появляться и синтетические смолы, что так же  позволило им найти достаточно широкий спектр применения.

   Современные клеевые материалы имеют своей целью делать изделие более упругим (но при этом не жестким) и, кроме того, еще и препятствовать сминанию. Они применимы для лучшей драпировки тканей, предотвращения растяжения, деформации (обычно такое может наблюдаться после домашней стирки или похода в химчистку). Их существует довольно большой спектр - это флизелины, дублерины, бортовки, полиамидные пленки, термопластические клеевые порошки, клеевые нитки. Как вспомогательные, эти дополнительные материалы просто необходимы в шитье - они не только способствуют улучшению внешнего вида вещей, но и ощутимо ускоряют сам процесс пошива, становясь при этом нашими самыми незаменимыми помощниками.

  

Ну, а более детально и подробно о клеевых тканях можно прочесть в огромном количестве информационных материалов, коими богат интернет. Потому что это уже история об особенностях швейного производства, а мы не ставим перед собой цель обучения наших читателей и гостей всем тонкостям портновского искусства. Мы всего лишь делимся интереснейшими историями об обычных предметах, коих великое множество окружает нас в повседневной жизни, помогает, защищает и украшает.